- 19 avril 2024 -

Kayak démontable et léger

LA CONCEPTION

Depuis quelques temps, me trotte dans l'idée de faire du kayak :descendre des rivières pas trop tourmentées, voire longer des côtes en mer. Cela en balade à la journée ou sur quelques jours avec le matériel de bivouac.

Mais surtout, ce qui est peut-être une utopie : me fabriquer un kayak démontable que je souhaite léger. Il serait constitué de tubes de carbone époxyde et d'une toile imperméable avec des renforts là où ça peut toucher, gratter, ... Je placerais des sacs gonflables pour assurer la flottabilité en cas de problème. Le kayak serait donc du type à bouchains vifs.

Pour assurer ce que je veux faire, je pense qu'il me faut un kayak directif et, comme mes forces commencent à baisser, avoir un profil qui me permette, sinon d'aller vite, mais d'aller à une allure raisonnable sans trop d'efforts.

Je me suis posé tout un tas de questions

• quelle serait la meilleure coupe transversale centrale pour assurer un bon compromis entre stabilités primaire et secondaire,
• où situer le plan d'assise dans la longueur aL
• la position du maître bau est-elle importante bL ?
• ...

• t0 est le tube décrivant la ligne de fond (a priori droite, pas de giron)
• t1 et t2 sont les tubes décrivant le profil supérieur,
• t3 et t4 sont les tubes décrivant la liaison entre le fond et les flancs,
• Si L est la longueur totale, aL est la position du siège et bL est la position du maître bau.

• A est l'angle que fait le fond par rapport à la verticale, fo est la hauteur du fond,
• B est l'angle que fait le flanc par rapport à la verticale, fl est la hauteur du flanc,
• h est le point de liaison des tubes t3 et t4 sur l'étrave.

Pour étudier la stabilité, il me fallait connaître la hauteur du centre de gravité de la charge, c'est-à-dire moi en position assise. Après quelques recherches infructueuses, j'ai décidé de la mesurer en usant d'un artifice qui devrait bien vous faire rigoler  . Je me suis allongé sur une planchette qui reposait sur le sol via un rouleau transversal. Ma position simulait celle que je devais avoir dans un kayak et mon épouse faisait rouler la planchette jusqu'à ce qu'elle bascule d'un côté ou de l'autre. Le point de basculement représentait la position de mon centre de gravité : 25 cm ± 1cm.

Maintenant, il fallait passer à la réalisation, ah, ah .

J'avais bien réfléchi à un maximum de choses, aux problèmes qui se poseraient, mais il restait de grandes zones d'ombre. De ce fait, je me suis dit que je n'allais peut-être pas investir trop d'argent dans ce projet.
C'est la raison pour laquelle j'ai choisi des tubes aluminium (6060) et non pas des tubes en carbone époxyde, la toile allait être de la bâche en PVC de 0.5 mm d'épaisseur destinée à faire des bassins de jardin et de faire les couples en contreplaqué marine de 15 mm d'épaisseur. Ces trois composants de base m'entraînaient à dépenser 230 €. Je pense qu'entre toutes les bricoles qui m'ont été nécessaires pour la réalisation, j'ai dû dépenser une cinquantaine d'euros supplémentaires.
Ces choix ont aussi été guidés par la légèreté que je voulais atteindre, je voulais rester en dessous de 10 kg. Pour ce faire, j'ai choisi des tubes aluminium de 16 mm et d'épaisseur 1 mm pour les bordés, les bouchains et la quille. Tous ces tubes sont emboîtés les uns dans les autres comme des arceaux de tente grâce à des inserts de 14mm. L'étrave et la proue sont en tube de 20 mm et d'épaisseur 2 mm.
NOTA : tous ces emboîtements de tubes ont nécessité des reprises de diamètre afin qu'il y ait un jeu minimum pour que cela ne grippe pas. Heureusement que j'avais un tour que je m'étais fabriqué quand j'étais jeune.

Voici donc quelques images de cette réalisation.

Le châssis en tube aluminium et les couples en contreplaqué marine.

Détail des liaisons entre l'étrave et les bordés.	Détail des liaisons entre l'étrave et les bouchains et la quille.	Détail de l'arrêt en position des couples sur les tubes par des petites pièces vissées/collées sur les tubes.

Avant de découper la toile de la carène, il faut lui faire épouser au mieux la forme du châssis. Pour cela, il faut faire du tricotage. On voit qu'au milieu, la toile frise. Il faudra faire une découpe verticale (suivie d'un encollage) à cet endroit pour retendre la toile.

Avant de faire cette découpe, je profite que la toile est mise en forme pour coller des bandes de renfort sur la ligne de quille et sur les deux lignes de bouchains. Cette photo présente la toile renforcée et découpée.

Comme il prévu que le kayak soit démontable, la toile de pont pourra s'ouvrir par son milieu grâce à deux fermetures à glissière. L'une de la proue jusqu'à l'avant de l'hiloire et l'autre de l'arrière de l'hiloire jusqu'à la poupe. La structure de l'hiloire est composée de quatre tronçons. Deux à gauche et deux à droite. Les deux de gauche sont collés ensemble ainsi que ceux de droite; ils peuvent se séparer sur la ligne médiane. Chacun de ces deux ensembles est fixé à un demi-pont permettant ainsi l'ouverture/fermeture du pont.

La toile de pont est appliquée sur la structure munie de son hiloire. Je vais pouvoir ainsi marquer précisément les emplacements des découpes.

Avant de coller la toile de pont à celle de la carène, je me suis laissé un peu de temps pour ne pas me précipiter, réfléchir, voir si je n'avais pas fait trop de co...ries . J'en ai profité pour faire l'accastillage indispensable, c'est-à-dire le cale-pieds et le siège.

Le cale pieds est une planchette dont la position est réglable en profondeur.

Le support de l'assise est réalisé par des sangles prenant appui sur les bouchains.	Le siège et le dosseret sont réalisés à partir de 3 couches de mousse de 7 mm d'épaisseur.

La pagaie est réalisée à partir de trois tasseaux en pin Douglas collés ensemble. Le plus dur fût de trouver trois tasseaux présentant un minimum de nœuds.	Après plusieurs heures de sciage, rabotage, limage, grattage, ponçage, voilà le résultat. Elle pèse tout juste 1 kg. J'ai bordé les extrémités des pales avec une petite lame en aluminium vissée pour les protéger des chocs inévitables avec le fond, les cailloux, ...

Les différentes parties démontées. Les vis sont du même type (6 pans creux) et de même diamètre (M6) que celles utilisées pour mon kayak. Je n'ai donc besoin que d'une seule clé pour l'ensemble.

Une fois chaque vis serrée dans l'insert opposé, l'ensemble est rigide et ne présente aucun jeu.

Ces réserves sont placées à chaque extrémité du kayak. Elles sont réalisées avec un film en PVC de 0.1 mm d'épaisseur. Je me suis fait dire que c'était certainement trop fragile  ... je pense que ce n'est pas faux : à revoir.

Le pont avec ses deux fermetures à glissière.	La structure d'hiloire enfermée dans une bande de PVC, le tout cousu/collé sur le pont.

• fermer la toile de carène à la proue et à la poupe,
• fixer les bandes de protection sur la quille et les bouchains,
• enfermer la structure d'hiloire et la fixer au pont,
• fixer les fermetures à glissière du pont,
• assembler la toile de pont à celle de carène.

La boîte à outils dont le pinceau pour étaler la colle, un chiffon et de l'acétone pour nettoyer le pinceau après et avant chaque collage, la cale de bois et un bout de mousse pour faire pression sur la partie fraîchement collée.	Application d'un ruban de colle.

Étalage de la colle au pinceau.	Mise en pression pendant une centaine de secondes de la partie fraîchement collée. .... et on recommence ....

Les petites marques tous les 30 cm m'ont servi à ne pas me retrouver avec un décalage important entre la toile de pont et celle de carène. Chose qui peut facilement se produire en fonction de la tension appliquée ou des frisures (voir photo d'entoilage de la carène) sur la toile au moment du collage.

J'ai collé une bordure (en beige) afin de donner un petit air de fête, mais surtout pour renforcer le collage de la toile de carène à celle de pont. J'ai aussi installé une ligne de vie.

Lors du collage de l'extrémité de la carène, j'ai enroulé la toile autour d'un axe de 5mm, que j'ai ensuite retiré pour laisser un passage dans lequel on peut insérer un anneau (comme dans le mufle d'un taureau quoi ) pour attacher ou tirer le bateau.

A la poupe, c'est plus compliqué. En effet, pour pouvoir monter/démonter la toile autour du châssis, il faut que l'ouverture de la fermeture à glissière se prolonge de quelques centimètres au-delà de la poupe. Explication : Une fois que la fermeture à glissière est fermée, je la rabats sur la poupe. Ensuite, la partie que je tiens à la main et qui est collée sur la carène selon la ligne pointillés verte à l'opposé de la vue va servir à protéger ce morceau de fermeture à glissière et aussi assurer un peu d'étanchéité sur cette extrémité. Pour cela, Je rabats la partie A sur la partie A', puis la partie B sur B' et enfin la partie C sur le revers de B'.

Tout ça devrait tenir dans un sac de 22 cm d'épaisseur.

Comme je ne sais pas encore comment il faut serrer la jupe sur mon corps, j'ai prévu un réglage.

Avant que de me jeter dans un rivière, je vais essayer de mieux contrôler mes gestes.

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